Сьогодні торкнемося проблеми глибини різкості в предметній фотографії.
Як відомо, глибина різкості (або ГРІП) залежить від трьох параметрів: діафрагми, фокусної відстані та відстані до об'єкта зйомки.
Як правило, у предметній зйомці використовуються макрооб'єктиви з фокусною відстанню 70-120 мм, відстань до об'єкта зйомки теж невелика. Та й діафрагму більше, ніж на f/11, закривають нечасто, щоб уникнути зниження різкості через дифракцію.
В результаті глибини різкості часто не вистачає, щоб весь предмет потрапив у ГРІП.
Можна, звичайно, збільшити відстань від фотоапарата до об'єкта, що знімається, тоді і ГРІП збільшиться. Але є один великий мінус – потім скадрувавши зображення у фотошопі, ми отримаємо картинку з маленьким розміром в пікселях. У пристойному каталозі, де показуються, зокрема, фрагменти предметів, її не надрукуєш.
У цьому випадку на допомогу приходить технологія фокус-стекінгу.
Фокус-стекінг це технологія, що дозволяє досягти великої глибини різкості, щоб весь об'єкт або сцена, що знімається, були у фокусі.
Часто застосовується в предметній зйомці, щоб уникнути фізичних обмежень системи камера-об'єктив.
Технологія фокус-стекінгу включає два етапи. На першому етапі проводиться зйомка кількох кадрів зі зміною фокусування, зазвичай від найближчого до фотоапарата краю об'єкта до найдальшого.
Залежно від розмірів і розташування предмета, стек може включати до декількох десятків кадрів.
Другий етап полягає у складанні знятих кадрів в одне зображення з великою глибиною різкості.Фотошоп із цим справляється дуже погано, тому використовують спеціалізовані програми, наприклад Helicon Focus або Zerene Stacker. Я користуюсь другим.
Нижче представлений відеоурок зі зйомки та обробки стека. Другу частину викладу за кілька днів.
Якщо ви цікавитеся темою предметної зйомки, рекомендую звернути увагу на такі курси.
Тому, хто хоч раз намагався зняти мамин тортик на світлосильний об'єктив, ця ситуація добре знайома: перша кремова трояндочка у фокусі, друга ще туди-сюди, а третя вже перетворилася на розмиту пляму. Або знімаємо котика: у нього вуса виходять різкі, а очі ні. Можна закрити діафрагму, але тоді прощавай, красиво розмите фон, привіт, ефект фото з мобільника.
Як зберегти боці та залишити модель у зоні різкості? Ця проблема має рішення. Давайте подивимося, що таке стекінг за фокусом і як за його допомогою всидіти на двох стільцях: зробити об'єкт різким, а тло розмитим. Спойлер: з котиком, швидше за все, нічого не вийде.
В ідеальному світі глибина простору, що різко зображається (ГРІП) — наш друг і слуга. Ми можемо робити різким те, що має бути різким, і вводити у розмиття те, що має бути розмитим. Фон, наприклад. Насправді іноді буває так:
Одна трояндочка в різкості, інші в прольоті / Фото: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Тут вийшло навпаки: не ГРІП наш раб, а ми його слуги. Його і прекрасного світлосильного об'єктиву з маленьким ГРІПом, на який тортик знятий.
Взагалі невелику глибину різкості та сильно розмите фон сьогодні швидше люблять. Для людини, не надто зануреної в середу, це символ дорогої та професійної фотографії. Однак іноді невелика ГРІП завдає проблем.Як на прикладі вище, коли об'єкт вже не влазить у глибину різкості та наполовину. Ось тоді на допомогу приходить брекетинг і стекінг по різкості.
- Брекетинг – це функція у фотоапараті, яка дозволяє зробити серію знімків з автоматичною зміною налаштування. Буває брекетинг з експозиції та балансу білого. Ми будемо використовувати брекетинг з фокусу, щоб отримати серію знімків з фокусом на різних частинах об'єкта (на першій, другій та третій трояндочці на маминому тортику).
- Стекінг – це метод обробки, що дозволяє з'єднати кадри, отримані за допомогою брекетингу, в одне зображення.
Зліва один кадр (різкість на першій троянди), праворуч стекінг – на ньому мамин тортик у всій красі та різкості від першої до останньої квіточки / Фото: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Коли найчастіше використовують стекінг по різкості
Найчастіше стекінг по різкості застосовується під час зйомки щодо невеликих об'єктів. І практично завжди – нерухомих. Так що з котиком, на жаль, нічого не вийде, він втече швидше, ніж ми встигнемо зняти стек. Хіба що зі сплячим.
Як зробити різку фотографію під час предметної зйомки
Стекінг дуже корисний при предметній зйомці. Наприклад, якщо вам потрібно зняти кросівок для білборда, бажано, щоб він був різким від шкарпетки і до п'яти. Або композицію з кількох предметів, що знаходяться на певній відстані один від одного.
Композиція з автозапчастин для інтернет-магазину краща, якщо на ній немає розмитих предметів. Складання з 5 кадрів з різним фокусуванням / Фото: vk.com/foto_yozh
У деяких випадках достатньо закрити діафрагму, щоб отримати достатню ГРИП. Але трапляються випадки, коли навіть при закритій діафрагмі частина кадру залишається нерізкою.Наприклад, у вас різнопланова композиція або довгий предмет (наприклад, світильник) лежить вздовж кадру.
Якщо весь кадр стає різким тільки при дуже закритій діафрагмі, F22 і менше, це теж не дуже добре. За таких значень через дифракцію* починає падати загальна різкість.
*Дифракція – це оптичний ефект, який стає помітним на закритих діафрагмах. Суть така: зазвичай промені світла поширюються прямий, але коли проходять через маленький отвір (закриту діафрагму), вони починають розсіюватися. Промінь світла формує на матриці не крапку, а коло – так званий диск Ейрі. Через це падає різкість.
А якщо у вас не ідеально чиста матриця, то на знімках може виявитися бруд. Та й фон на F22 також стане різким.
А якщо ви хочете розмитий? Фокус-стекінг саме це дозволить зробити різким те, що має бути різким, та розмити те, що потрібно розмити.
Зліва один знімок, праворуч стек з 20 кадрів на діафрагмі F1.8 / Аліса Смирнова, Фотосклад.
Чи можна ж зняти на більш закритій діафрагмі? Можна. Але тоді розмиття та фону буде набагато меншим і таких гарних кругляшів із гірлянди отримати не вийде.
Той самий сюжет на діафрагмі F11. Задня частина кокосового горщика все ще нерізка, фон вже виразно зчитується / Аліса Смирнова, Фотосклад.
Як зробити різку фотографію при макрозйомці
Ще складніше з ГРІП все стає в макрофотографії. Наприклад, під час зйомки ювелірних прикрас. Буває, що навіть на закритій діафрагмі об'єкт повністю не вміщується у ГРІП.
Зліва три кадри з різкістю на різних частинах кільця, праворуч – зібраний кадр з повністю різким кільцем / Фото: orbitvu.com
А для зйомки комах кількість кадрів піде вже на десятки.ГРИП у макрооб'єктивів вимірюється частками міліметра навіть у закритих діафрагмах. Отже, щоб різкою на знімку була вся мурашка, а не тільки її вусик, професіонали використовують від 20 до 200 кадрів.
Фотографування комах – окремий вид мистецтва. Для створення стека фахівці використовують різні хитрощі. Найпоширеніший спосіб – знімати комах на світанку, коли їм ще холодно і малорухливі.
Портрет павука. Для отримання виразних фото комах фотограф використовує метод стекінгу за фокусом / Фото: nicolasreusens.com
Як зробити різку фотографію під час пейзажної зйомки
Як не дивно, метод стекінгу можна використовувати для зйомки краєвидів. Це можна робити, коли потрібно отримати кадр із різкістю від квітки на передньому плані до гір на горизонті.
Як знімати для стекінгу по різкості
Насамперед для зйомки знадобиться штатив, досить міцний і стійкий, щоб не тремтіти і не зміщуватися між кадрами. Можна спробувати знімати фото для стекінгу з рук, але результат буде помітно гіршим.
- експозицію або виставляємо руками, або використовуємо кнопку блокування експозиції – вона не повинна змінюватися від кадру до кадру;
- якщо хочете отримати просто різку картинку, діафрагму краще закрити до значень F5.6 – F11. Так ви отримаєте максимальну різкість по полю кадру та мінімальне віньєтування;
- Якщо хочете отримати різкий об'єкт і красиво розмите фон, знімайте мінімальне значення діафрагми.
Тепер нам потрібно зробити фотографії з фокусом на різній відстані, які потім будуть об'єднані в один знімок із надвисоким ГРІП.
У плані зйомки найбільше пощастило власникам бездзеркала. У багатьох є автоматична функція зйомки з брекетингом за фокусом.Наприклад, вона точно є у Canon серії R (наприклад, R5, RP, R3), повнокадрові бездзеркалки Nikon (Z6 і Z7 першого та другого покоління, Z9), у Fujifilm це старші камери лінійки X-T та середньоформатні бездзеркалки, у Olympus – E- M1 всіх поколінь, E-M5 другого та третього покоління, E-M1X. Беззеркалки Sony не мають цієї функції.
Ось так цю функцію можна знайти в меню Nikon Z7 II / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.
У меню необхідно налаштувати кількість кадрів, крок фокусування та інтервал між кадрами.
Інтервал потрібно налаштовувати, тільки якщо ви знімаєте зі спалахом, щоб він міг зарядитися між кадрами.
З кількістю знімків та кроком фокусування складніше. Точного рецепта, які налаштування виставляти не існує.
- Для пейзажу кількість кадрів буде невеликою, 5-10 кадрів, а ось ширина кроку може бути від 5 та вище;
- для макрозйомки, коли ГРІП дуже мала, кількість кадрів може вимірюватися десятками і навіть сотнями, а крок не перевищувати 2-3;
- для зйомки щодо великих предметів (взуття, фотокамера, стіл з гарно сервірованою їжею для меню) кількість знімків – 5-40, крок 3-6.
Так що перевіряйте налаштування експериментально та коригуйте їх у процесі.
- Якщо зона різкості на останньому кадрі не досягає кінця об'єкта — збільште число кадрів;
- якщо різкі області надто сильно зсуваються від кадру до кадру – змініть крок.
Тут є класична помилка. Занадто великий крок фокусування – на першому кадрі різкість на передніх об'єктах, на другому – на задніх, а деталь посередині залишилася розмитою / Фото: vk.com/foto_yozh
Якщо у вашій камері функції брекетингу різкості немає, знімати сировину для майбутнього стекінгу дещо складніше.Зміщувати різкість вздовж об'єкта доведеться вручну кільцем фокусування або переставляючи точку фокусування з місця на місце.
Точніше, якщо ви знімаєте краєвид, це не так складно. Можна легко зробити кілька кадрів, пересуваючи точку фокусування так, щоб камера сфокусувалася на об'єктах переднього, середнього і далекого планів. Зняти предмет середнього розміру (торт чи кросівок) теж шанси є.
А ось із макрозйомкою вже складніше. При роботі в таких масштабах точне фокусування кільцем об'єктива майже неможливе. Тому камеру встановлюють на спеціальний пристрій – фокусувальні рейки, відключають автофокус і фокусуються гвинтом на рейках, що дозволяє дуже плавно і точно рухати камеру вперед і назад, ловлячи об'єкт у точку фокусування.
Існують також автоматичні рейки, що дозволяють спростити зйомку.
Стекінг по різкості у Photoshop
Наші знімки готові, їх можна зшивати. Якщо конвертуєте знімки через Lightroom або Camera Raw, простежте, щоб при конвертації настройки експозиції, контрасту, кольору, тонування, кадрування та вирівнювання були однаковими для всіх знімків, інакше при зшиванні можуть виникнути проблеми.
Відкриваємо всі потрібні картинки у Photoshop та приступаємо до зшивання.
Використовуємо команду File/Файл — Load Files into Stack/Завантажити файли у стек / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.Експерт.
Якщо є підозри, що штатив під час зйомки здригнувся, або якщо ви знімали з рук, варто вирівняти наші фотографії один щодо одного. Для цього вибираємо всі шари, тиснемо Edit/Правка – Auto-Align Layers/Автоматично вирівнювати шари і чекаємо, поки Photoshop їх вирівнює.
Після цього запускаємо об'єднання командою Edit/Правка – Auto-Blend Layers/Автонакладення шарів.
У меню вибираємо Stack Images і не забуваємо поставити галочку, щоб Photoshop постарався зробити плавні переходи між зображеннями / Аліса Смирнова, Фотосклад.
Готово. Зверніть увагу: на верху з'явився новий шар з готовим зображенням, а у наших вихідних шарів з'явилися маски. Photoshop знайшов на фото найрізкіші області, і залишив тільки їх, приховавши нерізкі масками.
Якщо десь Photoshop не впорався і неточно виділив різкі області, можна поправити маску вручну, використавши кисть / Аліса Смирнова, Фотосклад.
Наближаємо, перевіряємо все добре, всі деталі різкі, наш кадр готовий:
Фото зібране, різкість на місці, фон почищений – можна викладати на сайт магазину / Фото: vk.com/foto_yozh
Інші програми для стекінгу з фокусу
Photoshop непогано впорався з невеликим стеком із 5 кадрів, у якому були об'єкти не дуже складної форми на білому тлі. А ось складніші випадки можуть виявитися йому не по зубах. Наприклад, він не зміг зібрати 20 картинок зі складними формою рослинами, та ще й на неоднорідному дерев'яному тлі.
Photoshop не впорався зі складанням — видно межі між різкими та нерізкими областями підсумкової картинки / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Звичайно, можна знайти потрібні шари, взяти пензель та вручну правити маски. Або можна взяти спеціалізовану програму, спеціально призначену для збирання таких зображень. Існують як платний, і безкоштовний софт.
Helicon Focus. Отак виглядає головне вікно. Просто перетягуємо до нього потрібні фото. Після чого вибираємо метод обробки і тиснемо Старт – програма сама вирівнює наші зображення і починає роботу.
Helicon Focus має кілька методів складання стекінгу.Можна пробувати різні та порівняти між собою / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.
На сайті Helicon Focus є короткий опис того, навіщо підходить кожен метод. Якщо коротко, то:
- Метод A найкращий для коротких стеків і зберігає контраст і колір;
- Метод B добре обробляє текстури на гладких поверхнях. Але пред'являє жорсткі вимоги до порядку зображень — він має бути послідовним;
- Метод C дає хороші результати в складних випадках (об'єкти, що перетинаються, глибокі стеки), хоча збільшує контраст і відблиски.
У нашому випадку найкраще впорався метод C — переходи між різкими та нерізкими областями виглядають досить плавно і набагато краще, ніж у Photoshop / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Наш фінальний результат, отриманий у Helicon Focus:
Обидва об'єкти в різкості, фон трохи розмитий / Фото: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Combine ZP. Безкоштовна програма з незвичним (практично відсутнім) інтерфейсом
Ось ця смужка нагорі і є головне вікно програми / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Якщо натиснути NEW, нам одразу запропонують вибрати та відкрити потрібні фото. Спробуємо їх вирівняти. Можна скористатися швидким методом, який стоїть за замовчуванням, можна вибрати просунутий.
Якщо вибрали просунутий – приготуйтеся чекати. Двадцять фото, які Photoshop вирівняв секунд за 10-15, ця програма вирівнювала хвилин 5 / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Не лякайтеся, коли після натискання GO вікно зникне і перед вами залишиться лише маленьке віконце зі списком дій та прогрес-баром. Як тільки програма все зробить, головне вікно повернеться.
Combine ZP дав непоганий результат.Краще, ніж у Photoshop / Ілюстрація: Аліса Смирнова, Фотосклад.
Великий мінус програми – дуже незрозумілий інтерфейс. Нам так і не вдалося зберегти результату. Програма видавала вікно збереження, питала, куди покласти фотографію, але у вказаній папці так нічого і не з'явилося.
Фотографам не потрібні розфокусовані зображення, крім спецефектів. Але іноді стає неможливо отримати чіткі зображення з усіма деталями. У цьому випадку мала глибина різкості може стати проблемою отримання різких зображень. Отже, чи є спосіб знімати зображення з найкращим поєднанням діафрагми та витримки, яке забезпечить чітку деталізацію? Так, цей метод відомий як фокус-стекінг. Сьогодні я розповім вам, як робити дуже різкі зображення за допомогою техніки штабелювання. Отже, почнемо.
Що таке фокус-стекінг?
Коли ви дивитеся на сцену на власні очі, на зробленій вами фотографії вона виглядає інакше. Причиною цього є використання більшої фокусної відстані або малої глибини різкості. Він також відповідає за те, чому все на одному зображенні не може бути у фокусі одночасно.
Професійні фотографи використовують фокус-стекінг, щоб сфотографувати кілька об'єктів у фокусі. Вони використовують цю техніку для отримання чітких зображень, де все знаходиться у фокусі. Фокус-стекінг – найважливіший інструмент у предметній фотографії, макрозйомці, пейзажній фотографії та багато іншого.
Мета суміщення фокусу – зробити знімок якнайбільшої кількості сфокусованих фрагментів. Після цього Photoshop поєднує їх у повністю сфокусоване складове зображення.Крім того, в Adobe Lightroom можливе накладання фокусу за допомогою автоматичного змішування шарів на кількох зображеннях.
Механізм, який вам потрібен для фокус-стекінгу
Щоб застосувати цей метод у фотографії, вам знадобиться фотоапаратичне обладнання. Без цього обладнання буде важко використовувати цю техніку. Штатив допоможе зберегти стійкість камери.
- Вам знадобиться Дзеркальна камера можливість зйомки у ручному режимі. Ручне автофокусування в цьому випадку просто необхідне.
- Ви можете використовувати програму для вимірювання глибини різкості, але це не обов'язково.
- Для остаточної обробки вам знадобиться Adobe Photoshop або інше програмне забезпечення для фокус-стекінгу.
Процес зйомки для суміщення фокусу
Фокус-стекінг – це майже той самий метод, що і HDR-фотографія. Але в цьому процесі ви спочатку знімаєте зображення з різними точками фокусування, а потім об'єднуєте їх у Photoshop. Таким чином, можна створити зображення з більшою глибиною різкості. Пейзажна та макрозйомка – основні області, в яких використання цієї техніки приносить найбільшу користь.
Знання оптимальної точки об'єктива перед зйомкою допоможе знайти положення, в яких об'єктив зможе знімати найбільш різкі зображення. Зазвичай його можна знайти приблизно на двох-трьох зупинках від відкритого місця.
Пейзажна Фотографія
Ви зіткнетеся з двома різними випадками під час зйомки пейзажів, які можуть виграти від суміщення фокусу.
Перший – це коли ви намагаєтеся зняти об'єкт на передньому плані, розташований близько до нього, на чудовому задньому плані. У цьому випадку вам потрібно зафіксувати як передній, так і задній план у чіткому фокусі.Інший варіант – при використанні телеоб'єктива та об'єкт покриває кілька відстаней.
Давайте розглянемо деякі необхідні кроки для зйомки краєвидів, щоб поєднати фокус.
- Помістивши камеру на штатив, скомпонуйте об'єкт і скомпонуйте кадр.
- Встановіть камеру вручну і відрегулюйте експозицію.
- Опція перегляду камери в реальному часі дозволить попередньо переглянути фокус.
- Після зйомки першого кадру перемістіть точку фокусування всередину зображення і повторіть фокусування.
- Знову сфокусуйтеся на найдальшому об'єкті зображення. Зробіть третій знімок.
Зазвичай для пейзажів потрібно три зображення, щоб створити чітке фокусування. Але щоб охопити всю сцену, ви можете зробити додаткові знімки. Майте на увазі, що обробка інших зображень займе більше часу. постпродакшн фотографії фахівці у цій справі.
Макро фотографія
Оскільки макрооб'єктив має надто дрібну глибину різкості, макрозйомка найбільше виграє від суміщення фокусу. Давайте розглянемо етапи макрозйомки для наведення фокусів.
- Використовуйте штатив, щоб встановити камеру.
- Процес такий самий, як і з пейзажами, доки ви не зробите першу експозицію.
- Після зйомки першого кадру перемістіть точку фокусування на максимальну відстань, не переміщуючи камеру.
- Повторіть наведений вище пункт, щоб зробити стільки фотографій, скільки вам потрібно.
Фокусування у Photoshop
Після завершення обробки зображення буде сфокусовано. Проте це складна робота. Але ви можете заощадити час на обробці файлів у Photoshop. Давайте подивимося, як отримати остаточне зображення з фокус-стеком у Photoshop.
Крок 1:
Відкрийте фотографії у Photoshop і розмістіть кожне зображення на окремому шарі.
Крок 2:
Перейдіть до меню "Файл" у верхньому лівому куті Photoshop. Потім виберіть "Скрипти" > "Завантажити файли у стек". Тепер перегляньте фотографії та виберіть їх усі. І встановіть прапорець «Спробувати автоматично вирівняти вихідні зображення».
Крок 3:
Натисніть кнопку «ОК», а потім відкрийте панель шарів. Потім виберіть усі шари. Зробивши все це, зайдіть у Меню Виправлення , а потім вибрати Автоматичне змішування шарів.
Крок 4:
Тепер встановіть прапорець, який каже Стек зображень і Безшовні тони та кольори. Вибір заливки з урахуванням вмісту допоможе заповнити всі прозорі області одними і тими ж кольорами.
Крок 5:
Тепер натисніть "ОК", потім виберіть Шар > Звести зображення щоб згладити зображення. Тепер збережіть його.
Висновок
Кожен намагається зробити якомога чіткіші зображення. У цьому випадку накладання фокусу може стати відмінним методом, який допоможе досягти різкості зображень: все, що вам потрібно зробити, — це зробити достатньо сфокусованих зображень, щоб створити остаточне зображення з накладенням фокусу. Якщо ви досить впевнені у собі, спробуйте. Дайте нам знати, якщо у вас виникнуть якісь плутанини з приводу фокусне укладання.
Фокус-стекінг – це не обман. Це стандартний метод покращення співвідношення сигнал/шум.
У чому різниця між брекетингом фокусу та стекуванням фокусу?
Брекетинг фокусу відбувається, коли ви робите серію фотографій сцени з різними фокусними відстанями. Накладення відбувається коли ви змішуєте їх для створення більшої глибини різкості.