Один із варіантів оперативно та відносно недорого вирішити проблему будівництва постійного житла, дачі, лазні, госпблоку – замовити зведення каркасного будинку. Існує кілька технологій каркасного будівництва, але в будь-якому випадку в конструкцію каркасників входять вертикальні стійки, верхня та нижня обв'язки, кроквяна система, багатошарові стіни. Товщину стін вибирають залежно від кліматичних особливостей регіону та призначення будівлі – для сезонного чи цілорічного проживання. Багатошарові стіни складаються з внутрішньої та зовнішньої обшивок та проміжного шару, в якому поєднуються утеплювач, гідро- та пароізоляційні матеріали.
Підготовка до будівництва каркасного будинку
- готовий проект каркасного будинку з кресленнями, схемами, пояснювальними записками коштує дешевше, ніж індивідуально розроблений;
- не потрібний додатковий час для проектування;
- відразу можна подивитися 3D-візуалізації будівлі, фото вже збудованих за цим проектом каркасних будинків і навіть самі споруди;
- виробничі потужності адаптовані до виготовлення вузлів та деталей типових будинків, витрата матеріалів – ретельно продумана та раціональна.
Чи потрібно обробляти деревину антисептичними та вогнезахисними складами
Основний будівельний матеріал, що застосовується при спорудженні каркасників – деревина, недоліками якої є слабка стійкість до впливу біологічних факторів та пожежна небезпека. Для вирішення цих проблем рекомендується обробка дерева антисептичними та вогнезахисними складами. Але наскільки вони ефективні і чи є необхідність обробляти антисептиками та антипіренами деревину після камерного сушіння?
Найбільш схильна до біопоразки дошка природної вологості. Після камерного сушіння більшість мікроорганізмів гине при дії високих температур, і природні причини біопораження практично зникають. Головне завдання архітекторів та будівельників – виключення сприятливих умов для появи та розвитку мікроорганізмів. Такі умови створює комплекс "висока вологість + тепло + відсутність вентиляції". Якщо в дерев'яній конструкції через помилки у проектуванні та/або порушення будівельної технології присутні тепло та вологість, обробка антисептичними складами буде малоефективною.
Якщо прийнято рішення про необхідність обробити дошки антисептиками, потрібно врахувати, що найефективніший спосіб – імпрегнація, яка проводиться у спеціальній вакуумній камері. Така технологія забезпечує проникнення просочення дошку на глибину 5-6 мм. Обприскування, використання кисті або валика і навіть занурення у ванну з просоченням показують набагато гірші результати. Ці способи забезпечують біозахист лише поверхневих шарів, особливо на струганих дошках. Але імпрегнація суттєво підвищує вартість дерева, тому її використовують лише при будівництві будинків у субтропічному та тропічному кліматі.
Вогнезахисні засоби не роблять деревину повністю пожежобезпечною, а тільки збільшують її межу онгнесійкості, тобто дають більше часу на евакуацію мешканців. Вогнезахисні, як і біозахисні склади мають певний термін придатності. Але на практиці цей період на 2-3 роки коротший, ніж заявлений виробником. Після закінчення терміну придатності обробку потрібно повторити.
Види фундаментів для каркасних будинків та особливості їх зведення
Каркасні будинки важать менше брусових, цегляних та кам'яних будівель, тому для них можуть облаштовуватися полегшені фундаменти: стрічковий, стовпчастий, пальтово-гвинтовий.
Стрічковий
Стрічковий фундамент – популярний варіант, який використовується при будівництві каркасних гостьових будиночків, госпблоків, бань. Такі конструкції можуть бути: збірними та монолітними, дрібнозаглибленими та заглибленими.
Збірні стрічкові фундаменти облаштують із фундаментних блоків ФБС, під які підкладають вироби підошви ФО, що розподіляють навантаження від будови на ґрунт. Монолітні конструкції зводять безпосередньо на місці будівництва заливкою бетонної суміші у встановлену опалубку.
Дрібнозаглиблені стрічкові фундаменти можуть бути лише монолітними. Їхня нижня межа розташовується вище рівня промерзання ґрунту – на глибині 400-850 мм. Вони облаштовуються для невеликих і легких будов на непучинистих ґрунтах: велико-піщаних, щебенево-піщаних, гравійних, при рівні розташування ґрунтових вод не вище 1 м від поверхні ґрунту.
Нижня межа заглиблених фундаментів розташовується нижче за рівень промерзання ґрунту, що визначається для кожного регіону. Фундаментні стрічки тепло- та гідроізолюють. В обов'язковому порядку організують дренажну систему, що служить для відведення зливових та талих вод, облаштують вимощення.
Палевий
Ще один популярний варіант – пальовий фундамент: буронабивний або гвинтовий. Буронабивні палі забивають у заздалегідь пробурені отвори. Гвинтові палі вгвинчують у ґрунт із використанням спецтехніки. Для зміцнення конструкції палі пов'язують залізобетонним ростверком заввишки 200-300 мм.
Плитний
Популярним варіантом для каркасних будинків вважається фундамент УШП – утеплена шведська плита. Але сьогодні будівельники часто використовують прогресивніший вид фундаменту – Superground, який називають удосконаленим УШП або УШП 2.0.
Основна відмінність Суперграунду від традиційного УШП полягає в тому, що між несучою фундаментною стрічкою, яка може бути дрібнозаглибленою, і стяжкою з теплою підлогою виконується терморозрив. Тобто УШП 2.0 є стрічковим фундаментом, розділеним з підлогами по грунту, при облаштуванні яких використовуються вдосконалені технології.
Переваги такого рішення:
- Фундамент і коробку можна звести восени, а потім вже під дахом, будь-якої погоди займатися облаштуванням теплої підлоги, прокладати інженерні системи.
- Бетонну монолітну стяжку можна замінити іншою. Хорошу якість поверхні отримують при облаштуванні напівсухої стяжки, яка може бути базою практично для будь-якого покриття для підлоги.
- Навантаження на злам, що є в фундаменті УШП на кордоні «несуча стрічка-бетонна стяжка», у цьому випадку відсутня.
- Додавання опорної п'яти дозволяє збільшити навантаження на фундамент. На пучинистих ґрунтах до стрічки можуть додатково встановлювати палі.
- Стрічка може мати будь-яку висоту. Високий цоколь полегшує облаштування енергоефективного фундаменту на похилих ділянках.
- Енергозберігаючі характеристики Суперграунда набагато вище, ніж звичайної УШП, завдяки тому, що система теплої підлоги не опалює холодні зовнішні ребра.
Особливості зведення каркасу за американською та скандинавською технологіями
Каркас – силова основа будинку, не менш важлива за фундамент.Існує безліч конструктивних варіантів каркасів із різними нюансами. Стандартні, багаторазово випробувані рішення – американська та скандинавська технології каркасного будівництва. Для таких каркасів характерні конструктивна надійність, раціональні трудовитрати та витрата матеріалів, чудові теплозберігаючі властивості.
Ключові особливості американських каркасів
В американських каркасах використовують лише сухі пиломатеріали та не застосовують брус. Основні характеристики такої каркасної конструкції:
- Кути. Можуть мати безліч конструктивних варіантів, але у будь-якому випадку бруси відсутні. Популярний каліфорнійський кут: до крайньої стійки однієї зі стін прибивається ще одна дошка або смуга ОСП. На внутрішній частині кута утворюється поличка, на яку згодом можна оперти оздоблювальний матеріал. Другий поширений варіант – закритий кут, що дозволяє утеплити кут зовні перед обшивкою зовнішнього боку каркасу.
- Установка здвоєних та будованих стійок біля дверних та віконних отворів. Згуртовані стійки служать як опора для розміщених вище елементів.
- Установка хедера над отворами. Хедер – це підсилювач, що є дошкою, встановленою на ребро. Він повинен або спиратися на здвоєні стійки, або врізатись у стійку, якщо вона одинарна.
- Верхня обв'язка – здвоєна, із дощок, брус відсутній. Забезпечує конструктивну цілісність стіни.
- Наявність правильної укосини. Її кут складає 45-60 градусів. Вона врізається у верхню та нижню обв'язки, у кожну стійку, яка розташовується на її шляху. Кожен вузол має дві точки кріплення. Укосина врізається на ребро.
Головні відмінності скандинавських каркасів від американських
Відмінні конструктивні особливості скандинавських каркасів:
- одинарна верхня обв'язка;
- одинарні стійки дверних та віконних отворів;
- наявність силового ригеля, який врізається в стійки протягом стіни.
Силовий ригель – потужний елемент, що замінює хедер та здвоєну обв'язку. Перевага такого конструктивного рішення – мінімізація кількості містків холоду, якими є здвоєні дошки, недолік – складність реалізації.
Конструктивні особливості покрівель
У скандинавській технології каркасного будівництва найчастіше застосовують готові домокомплекти, в яких зазвичай є кроквяна система з ферм на зубчастих пластинах заводського виготовлення. Такий конструктивний варіант оптимально підходить для комерційного будівництва завдяки точним розрахункам навантажень, заводській якості, простому та оперативному монтажу. Ферми, залежно від габаритів, монтуються без або із залученням спеціальної техніки. У покрівельному пирі завжди присутні гідроізоляційний матеріал, грати та контробрешітка. Для створення вентиляційного зазору використовуються планки завтовшки 25-30 мм.
Фінішне покриття у скандинавських проектах: фальцеве покриття, черепиця – металева, композитна, керамічна. У 9 з 10 американських каркасників є м'яка черепиця.
Зовнішня плитна обшивка, фасадне та внутрішнє оздоблення каркасного будинку
В американських каркасниках у більшості випадків як зовнішню обшивку використовується ОСП-3, поверх якої монтують вітрозахисну плівку. У скандинавських каркасниках використовують 3 варіанти обшивки:
- М'які деревноволокнисті плити (МДВП), які вирішують відразу 4 функції.Вони забезпечують додаткову теплоізоляцію, звукоізоляцію, вітрозахист, просторову жорсткість.
- Фасадний гіпсокартон. Підвищує просторову жорсткість будови та забезпечує вітрозахист.
- Укосини або аркуші фанери, встановлені по кутах каркасника. Плитна обшивка у цьому випадку відсутня. Поверх каркаса монтується вітрозахисна плівка. Вона може бути присутня і в перших двох варіантах.
Найчастіше для обробки фасаду використовується дерево. Дерев'яні елементи можуть розташовуватись як горизонтально, так і вертикально. Обов'язково передбачається повітряний зазор. У США популярною обшивкою є вініловий сайдинг, у скандинавських країнах він практично не використовується.
Дошка фарбується з попереднім ґрунтуванням у 2-3 шари. У фінських будинках у дошках після остругування спеціально піднімається дерев'яний ворс. Таке дерево глибоко вбирає фарбу та може стояти без перефарбовування до 15 років.
Для внутрішнього оздоблення використовуються гіпсоволоконні листи з подальшим обклеюванням шпалерами, дерев'яна вагонка або комбінація цих матеріалів. При наявності опалення підлоги для облицювання підлоги добре підходить керамічна або керамогранітна плитка.
Стеля облицьовують деревом, ГКЛ або іншим плитним матеріалом.
Фото будинків, зведених за технологією каркасного будівництва
Каркасний будинок для постійного проживання з двосхилим дахом та критим ганком
Каркасний будинок для постійного проживання з еркером та зозулею на двосхилим даху
Каркасний будинок з односхилим дахом. Може служити як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку
Каркасне домобудування – технологія, що стабільно підвищує популярність на території нашої країни.Замовлення будівництва каркасного будинку у спеціалізованій будівельній організації забезпечує раціональні витрати запланованого бюджету, дотримання договірних термінів та високу якість результату.
Сучасні конструкції дахів відрізняються складністю та різноманітністю – це і ламані дахи, шатрові, багатощипцеві, і.т.д. Однак простий, надійний і перевірений часом двосхилий дах був і залишається актуальним і дуже поширеним. Завдяки простоті та функціональності дуже багато забудовників віддають їй перевагу і сьогодні, до того ж двосхилий дах цілком можна зробити, не вдаючись до послуг фахівців. Однак, незважаючи на те, що двосхилий дах виглядає дуже просто, його будівництво вимагає як мінімум теоретичних знань процесу та хоч якогось досвіду у будівельній справі. У даній публікації ми розглянемо процес будівництва двосхилий даху своїми руками, звернемо увагу на деякі нюанси та тонкощі, що допоможе уникнути грубих помилок людині, яка будує дах вперше.
Будівництво будинку – процес дорогий, вимагає серйозного вкладення коштів, часу та сил. Звичайно, люди намагаються шукати способи якось заощадити, здешевити конструкцію, використовуючи при цьому останні досягнення будівельних технологій. Одна з них, що останнім часом масово набирає популярності в Росії – каркасний метод будівництва будинків. Головна вигода цього в тому, що одноповерховий каркасний будинок цілком можна побудувати без залучення професіоналів.Якщо ви володієте хоча б мінімальною технічною грамотністю, і суворо дотримуватиметеся всіх рекомендацій, то без особливих проблем зможете побудувати такий будинок самостійно. У процесі будівництва каркасного будинку дуже часто доводиться суттєво спрощувати конструкцію, а звичайний двосхилий дах особливою складністю не відрізняється, і якнайкраще підходить для каркасного будинку.
Двосхилий дах: особливості конструкції
Будь-який будівельник знає, що довговічність будівлі багато в чому залежить від того, наскільки рівномірно розподілено навантаження на несучі поверхні будинку при будівництві даху, і з цієї точки зору двосхилий дах – один із найкращих варіантів. Двосхилий дах – досить проста і при цьому функціональна споруда. Готовий дах є дві похилі площини, які спираються на дві протилежні стіни будинку. При цьому виходить два порожні трикутні торці, які називаються фронтонами. Якщо дозволяє висота даху та площа будинку, то у просторі під дахом можна зробити одне або кілька житлових приміщень. Житловий простір під дахом називають мансардою, у той час як нежитлове – горище, використовують тільки для господарських потреб, наприклад, роками складають там усілякі потрібні та непотрібні речі.
Поетапне зведення двосхилим даху своїми руками. Кроквяна система двосхилим даху
З естетичної точки зору двосхилий дах виглядає, звичайно ж, трохи простовато. Цей недолік можна компенсувати використанням сучасних покрівельних матеріалів, які облагородять і прикрасять цю помітну частину будинку.
Насамперед необхідно влаштувати перекриття.Дуже часто при капітальному будівництві будівель із цегли, блоку та інших традиційних матеріалів перекриття роблять із залізобетонної плити.
Це дозволяє заощадити багато часу, а перекриття виходить міцним та довговічним. Але в каркасному будівництві використання таких важких матеріалів є неприпустимим, оскільки вони можуть просто зруйнувати дерев'яний каркас і пошкодити неміцний фундамент. Для будівництва своїми руками найкраще підійдуть дерев'яні балки.
Вибираючи матеріал, з якого монтуватимуться крокви двосхилим даху, необхідно, перш за все, вирішити, як використовуватиметься простір під дахом. Якщо буде просто горище, тоді буде цілком достатньо бруса 50х150 мм. Для влаштування житлового мансардного приміщення потрібно використовувати масивніший матеріал перетином як мінімум 100х150 мм, оптимально – 150х150 мм. Дерев'яні балки укладають на готові стіни, паралельно фронтонам. Кожна балка повинна виступати за межі стіни на 50-70 сантиметрів для того, щоб можна було зробити звис даху, достатній для захисту стін від атмосферних опадів. Як тільки балки укладені, приступаємо до виготовлення та монтажу кроквяної системи.
Так як дах у нас буде двосхилим, кроквяні конструкції роблять трикутними.
Готові крокви є конструкцією у формі літери «А». Найпростіше збирати кожен трикутний елемент кроквяної конструкції на землі. Спочатку нарізають брус необхідної довжини, визначають кут схилу. Після цього виготовляють шаблон для збирання крокв під певним кутом. Для цього беруть два обрізки дошки або бруса та скріплюють їх під необхідним кутом.Далі просто підганяють бруси під шаблон, підрізають у верхній частині для кращого зчеплення і скріплюють один з одним цвяхами або саморізами.
Тут же на землі до крокв можна прикріпити і поперечину. Після цього залишається лише підняти готову конструкцію, виставити та закріпити її нагорі. Кріплення крокв до балок перекриття роблять за допомогою цвяхів та скоб. В цілому, конструкція кроквяної системи двосхилий даху вважається дуже простою, і бригада професійних будівельників може зібрати її «з нуля» менше ніж за день.
Поперечину в кроквяній конструкції потрібно розрахувати таким чином, щоб вона служила основою для майбутньої стелі мансарди.
Досить часто не вдається знайти у продажу брус необхідної довжини. В цьому випадку можна зростити брус із двох сторін обрізками дошки. Кріплять дві частини бруса зазвичай цвяхами, хоча все-таки краще використовувати довгі шурупи або болти.
Мансарда в умовах Росії обов'язково має бути опалюваною. Якщо ж планується зробити з піддахового простору звичайне горище, то в цьому випадку завдання суттєво спрощується, і фінансові витрати, відповідно, теж. Економія в цьому випадку досягається, перш за все, за рахунок утеплення та меншої витрати матеріалу, адже крок крокв можна зробити трохи більше. Однак не слід розміщувати крокви на відстані понад півтора метра один від одного. Найкраще, якщо крок становитиме 1.2 метри. Таким чином, навіть якщо зробити покрівлю із традиційного важкого шиферу, її вага рівномірно розподілиться по всій площі конструкції.
Насамперед встановлюються фронтальні крайні кроквяні конструкції з обох сторін.
Їх тимчасово кріплять за допомогою довгих укосин.Дуже важливо виставити перші фронтальні крокви (втім, як і решта) строго вертикально.
Після того як крайні кроквяні конструкції виставлені, між ними натягують шнур, щодо якого виставляють інші крокви.
Кріплять кроквяні конструкції до балок по-різному. Наприклад, внахлест з додатковим кріпленням металевими скобами, або роблять врізання в балку перекриття глибиною приблизно 5-7 сантиметрів.
Трикутна конструкція сама по собі є досить жорсткою, а додаткове посилення у вигляді перекладин на висоті стелі плюс міцне кріплення крокв до балок перекриття забезпечують додатковий запас міцності, що дозволяє не хвилюватися щодо вертикального навантаження на дах.
Якщо говорити про фронтальні навантаження на конструкцію, то тут необхідно забезпечити всій кроквяній системі даху додаткову жорсткість. Зазвичай це робиться за допомогою укосів, які будівельники іноді ще називають вітровими планками, що встановлюються на поперечину фронтального крокви і в нижню частину середнього крокви. Таким чином, кроквяну конструкцію посилюють з кожного боку, всього укосів чотири.
Для укосів можна використовувати матеріал, з якого збирають кроквяну конструкцію, або взяти брус трохи меншого перерізу, наприклад 50х100 мм.
Обов'язково потрібно звернути увагу на висоту крокв, і, звичайно, на кут схилів даху. Чим більша висота снігового покриву у вашому регіоні, тим вище має бути кроквяна конструкція і більше скат даху. Роблячи проектування та розрахунок кроквяної системи даху, необхідно знати ці дані та внести відповідні поправки до конструкції.
мансарди. утеплення мансарди
Пристрій мансарди передбачає наявність житлових приміщень у просторі під дахом, отже необхідно приділити належну увагу утепленню даху. У процесі проектування необхідно обов'язково передбачити ширину утеплювача, щоб у процесі роботи не довелося його підрізати або нарощувати, що веде до збільшення витрати матеріалу, і, відповідно, грошових витрат. Утеплювач укладають тільки після того, як готові решетування і повністю закінчені роботи з влаштування покрівлі.
Укладений утеплювач обов'язково потрібно закривати будь-яким відповідним рулонним матеріалом, наприклад, паробар'єром, особливо якщо використовуються листи скловати або мінеральної вати.
Якщо житлових приміщень у мансарді буде кілька, то до кроквяної системи монтуються додаткові стійки, які будуть грати основу для майбутніх стін мансардних приміщень. Стійки для стін кріпляться до поперечин – основі майбутньої стелі приміщення.
Щоб максимально утеплити мансардне приміщення, можна додатково укласти теплоізоляційний матеріал на стелю та стіни мансарди. Втім, це залежить від температури у регіоні, де будується будинок.
Зрозуміло, що, якщо ви вирішили облаштувати житлових приміщень в просторі під дахом – будьте готові до додаткових фінансових витрат, тому що в цьому випадку знадобиться більше будматеріалу і утеплювач.
пристрій обрешітки та покрівельний матеріал
Як тільки встановлена вся система крокв з усіма необхідними підсиленнями та розпірками, приступають до монтування обрешітки, на яку згодом кріпитиметься покрівельний матеріал. Крок, і, відповідно, щільність решетування залежить від покрівельного матеріалу, який використовуватиметься.Найбільш дешевий і не вимагає наявності щільної решетування матеріал – звичайний хвилястий покрівельний шифер. Товщина дошки решетування під шифер становить не менше 2 сантиметрів. Втім, для шиферної покрівлі цілком достатньо 4-х дощок на один аркуш матеріалу за висотою. Головні недоліки шиферу – велика вага, крихкість та досить непривабливий зовнішній вигляд.
Якщо як покрівельний матеріал буде використовуватися м'яка бітумна черепиця або ондулін, то обрешітка повинна бути дуже щільною. Крім цього, зверху на решетування для додаткової міцності часто укладають листовий матеріал – наприклад, панелі ДСП. Хоча навантаження на кроквяну систему трохи зростає, але це компенсується малою вагою покрівельного матеріалу.
Насамкінець зазначимо, що при дотриманні всіх вищеперелічених рекомендацій, двосхилий дах вийде досить міцним, щоб протистояти сніговому та вітровому навантаженням, і при належному догляді та своєчасному ремонті прослужить дуже довгий час.
І на додаток до теорії пропонуємо переглянути кілька відеороликів на тему: